一家隐藏在斯里白沙罗僻静街道的面馆——不不，不是什么顶级大师开的手工拉面店，是一家自我标榜售卖中餐汤面的面馆。卖的是一碗碗由面条、汤头、煎肉、腌制菇菜皆从店内制作烹饪的手作面汤面馆。
“五十条”面馆为何叫“五十条”，那是因为东主兼主厨潘于仁（Aaron Phua）做出的第一碗中式面条汤里，总共算出了五十条他们亲自擀制手拉的蛋面。一碗全身心投入制作的面条，绝对值得以这种方式纪念。
潘主厨并非烹饪艺术的科班出身——他是2019年度的马来西亚区咖啡师大赛冠军，却毕业于酒店管理系。如此野性宽广的履历显示了他不受局限的行事作风，昭示了他经营这家面馆将不循常规的意愿。这种有个性的风格也可通过五十条的IG窥出一二：亚伦潘说，他想借一碗面来”redefine Malaysian Chinese“。本站不由得为这句话感觉颇为心领神会，开头已表明自己主打华人面汤的五十条而不是什么精致日本拉面之流，潘寻求的是重塑童年尝过母亲或其他长者所代表着的一种古旧风味。而有如此的定义，本站不由地为品尝五十条的面条感到更加兴奋。
本站此次食行品尝了三种招牌面条：OG 面、放克面、卧虎藏龙面。听着这些名堂，不必本站多言就能领会五十条这有性格的定位。看看开放式面条吧台后的老板兼主厨以及他的帮手们，都清一色着黑衣黑裤，好X酷啊。
话不多说，先吃面。
OG Noodles
OG面里的“OG”是ORIGINAL GANGSTER的缩写。“原始流氓”这一词衍生自70年代初期的美国帮派文化，放到现今的语境，指的是老派（old school）的事物，一如五十条的招牌老派面。
OG面一言以蔽之，是一碗安慰人心的猪油拌面。手拉面条同厂产的口感确实永远不会一样的，五十条的蛋面本站觉得可以这样形容：面条顺滑却不疲软，弹性得来却不至于达到Q弹的程度。本站对于弹性这方面表示理解，因为五十条的手拉面不加一滴碱水去拉擀保存。吃惯碱水面的人士，或许不会适应面条不弹爽的口感而认为它不够好吃。但本站认为，恰恰就是这种被发展文明改变了人们对于蛋面口感的认知，很多人都不知道面条在工业革命之前的本味，这一种固定思维是值得我们去留意且打破的。本站认为这种回归原始返璞归真的面条质感，难能可贵，必须从新回顾。
这一道老派面条连同肥瘦相间的大块卤五花肉、爽脆微辛的切丝葱花一同下肚，一口肉一把面，再以青葱的辛鲜略中和猪油浸润的手工面条，十分抚慰人心。五花肉的卤汁带着一点南乳炒猪肉的古早香味，南乳咸香的味道搭配酱油绍兴酒稍稍腌制的溏心蛋之间的强烈和温和有着十分和谐地融合。这碗面的执行方面可说是优秀的，但本站认为猪油比例可略略减少而导致面条有些过于油腻，满嘴流油的体验并不甚好。要是少了那一种油腻感，OG面可大大提升身为干拌面的轻盈性质。
同样值得一提的是五十条自家出品辣椒酱，里头含酸柑，为肥腻的卤猪肉作出平衡。
FUNK MEE
把FUNK MEE大写逐字敲打的时候都能感受到这放克的动感和节奏了。这一碗酸渍胡萝卜和香菇肉碎面，出其不意以豆瓣酱作主调酱汁带出funk不循正规、自我绽放的气息。
放克面如其名，拥有的味道不拘泥于规矩行事，自我奔放地绽放异彩。这碗面十分出彩，是本站最为惊艳的面式。首先是豆瓣酱炒香之后的咸香，极咸中带发酵的酸，头一个主调已经夺人眼球了。再接下去有五十条自家腌渍全天然发酵酸（Lacto-Fermentation）的胡萝卜片丝和香菇，往洗手间方向会经过一扇装着许多装满腌制蔬菜的红色盖子塑料桶的柜子。腌渍发酵方法单纯以盐和水浸泡制作，带来了刺激味蕾的酸和源自菇菜自带的土地香气。还有一道杀手锏似的画龙点睛之笔，是在面中撒下了一些葡萄干，在咸与酸之间多添一股甜，整体上的呈现是一道味道分佈十分全面且均衡的杰作。
捞得不太好看，重要的是好吃。小黄色颗粒就是甜味代表葡萄干。
这一碗面，很出奇地相比OG没有那么地油腻，尽管它还是一整捆面浸湿在褐色的豆瓣酱汁之中。
Crouching Tiger, Hidden Dragon
卧虎藏龙；如此气派、架势、大气的名字，带着许多引喻的词语…身为一个成语自带气场，亦有向旧电影致敬的寓意，本站几乎能够断定潘老板是一名血元醇正的文艺青年。
看见鹅黄色净澄的汤里端坐着晶莹剔透的虾仁、葱卤猪肉以及酱油腌制入味的溏心蛋，三种蛋白质的“群雄”存在一碗汤中，已经充分阐释了“卧虎藏龙”四字。
五十条也以其猪骨熬汤为店面的中流砥柱，号称花时六个小时焖熬。时间不多不少，以达到潘主厨的汤头质感。
一星和五星之间的对决
发现五十条的存在也是因为这富有争议性的慢熬猪骨汤。爱的人极爱；唾弃的人则评价得体无完肤形成了五十条拥有两极化的评价。只有五星和一星的差别，没有中间地带。
本站先表明立场，站五星的那一派。五十条的招牌汤是当之无愧铁扛扛的神仙汤底，用猪骨焖熬的时长够劲，汤头匀醇到浮现胶质，太棒了。这种慢煮老火汤，在隆城愿意花这种心思和时间的食肆去煮一锅力道醇劲已经很鲜见，常常都只会在那些濒临灭绝的老字号小贩档才找到。潘老板原先不是科班出身，还是专业咖啡师调酒师，如今他一个年轻人却反其道而行，追溯以往返本还原小时候尝过的孩提之味，世间难得，大马难得。
本站看过一星的评价，大体都是在嫌弃汤头寡淡无味、层次单一只剩一个咸字…这些评价看在眼里本站都快要笑出声了，只能感叹味精当道的世代，人们已经分辨不出何谓食物“本味”。
本站想要为五十条叫屈，在此想一一将这些评论反驳回去。五十条的汤头，真的不止步于此。这个鹅黄汤水看起来如小家碧玉般清汤寡水平平无奇，不说还会以为是下面的剩汤，可是实则味道在内里波涛汹涌，杀人一个措手不及，叫人连连惊艳。一喝下去有像喝萝卜汤的清甜—第一尝看来层次仿佛只到这里作为尽头了，但你们都大错特错。再往下一咽，这淡中隐约让人尝出一种海鲜蛋白的鲜味，本站相信这汤底加了一点吊片（干章鱼）增味，为猪骨汤增添了丰满度。因此，饕客可在平淡之中可尝出鲜味浓醇的质感，完美体现中国人熬汤的精髓。
三碗皆稳定出品的溏心蛋
面对这一池秋水般波平如镜的汤水，内里实则暗藏着玄机。像香水的前中后调，本站敢说，这些人只认得汤头的前调；经历的局限使他们辨认不出中后调所散发出的味道和层次。当他们只能欣赏前调的时候，汤的味道对他们而言只能是单薄的体验了。味精多年强势主场似乎已经成功引导了人类味蕾只对程度在叫嚣层次的味精“鲜味”作出反应；被剥夺了欣赏味道婉蓄的能力而竟浑然不知。在味精垄断亚洲食物当前，是现代文明的悲哀。
不知你会否与本站持相同想法，抑或也想要为自己的立场陈情？试过五十条手拉面的朋友尽管在底下作出评论，让我们尽情高谈各自的看法和论点。
EAST MEETS WEST
当东方遇见西方，五十条出其不意地将自家炮制罗汉果糖浆掺入冰凉啤酒中。这东与西碰撞出来调的味道是出奇的合衬，罗汉果含蓄的甜盖过啤酒的小麦发酵苦味却又不夺取啤酒的冰凉香气，二物的混合形成一个极为和谐的“啤酒麦香中带着一丝罗汉果温和滋润的甜”的体验。搭配油腻粗旷的华人面条，颇带来江湖儿女快意恩仇之感。
祝大家用餐愉快。
Fifty Tales / 五十条
5-G, Jalan Margosa SD 10/4a,
Bandar Sri Damansara,
52200 Petaling Jaya,
Kuala Lumpur
营业时间：10am-10pm （周三关闭）
参考:
1. Lacto Fermentation https://www.thespruceeats.com/how-lacto-fermentation-works-1327598
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